“Para ser sincero, sempre me afastei do dandismo, pois parecia muito próximo da fantasia/caricatura de Jim Crow”, disse-me Ames. Ele resumiu a visão cínica: “No que diz saudação ao empoderamento, não importava o que você vestisse, você ainda não conseguia evadir da sua pele”. Ele acrescentou que esta não é exatamente uma perspectiva histórica – ele disse que foi parado e revistado com uma parca e boné de beisebol (“bastante padrão para o Harlem por volta de 2007”, disse ele), mas também enquanto usava uma trincheira Aquascutum xadrez vintage do clube de tiro. e feltro fedora.

A exposição pretende seguir ainda mais essa risco. Na coletiva de prensa de proclamação do tema, um manequim envolvido em um conjunto de veludo da coleção de estreia Wales Bonner estava ao lado de um exemplo de uniforme com pontas douradas de uma pessoa escravizada do século XIX em Maryland. É uma justaposição de peso, trazida para o museu graças à pesquisa da curadora convidada Monica L. Miller, que escreveu o texto norteador da exposição, o livro de 2009 Escravos da tendência: o dandismo preto e o estilo da identidade negra diaspórica. Porquê disse Miller numa enunciação: “O dandismo serviu durante muito tempo porquê um veículo através do qual se pode manipular a relação entre vestuário, identidade e poder. A história do dandismo preto ilustra porquê os negros deixaram de ser escravizados e estilizados porquê itens de luxo, adquiridos porquê qualquer outro símbolo de riqueza e status, para se tornarem indivíduos autônomos e automodelados que são criadores de tendências globais.”

Ao trocarmos DMs, Ames reconheceu um sentimento de orgulho no reconhecimento do Met de “nossas contribuições para a tendência”. “O pavão atravessa a muro da autoexpressão esperançoso e do traje de menestrel”, disse Ames. “Por outro lado, tínhamos uma bela maneira de transformar em nosso um tanto que não era talhado a nós.”

Mas ele também levantou uma questão crucial: o que acontece depois que a última notoriedade sai do tapete vermelho? “Acho que estou entusiasmado”, disse ele, “mas estou mais preocupado com o RESULTADO pós-gala”. Porquê proprietária de uma marca independente de tendência masculina e porquê designer negra, Ames sabe porquê o mercado de tendência masculina pode ser implacável. Superfino incluirá peças de muro de 30 designers negros contemporâneos. Os confirmados incluem Wales Bonner, Pharrell Williams, Virgil Abloh, Olivier Rousteing da Balmain e Foday Dumbuya da Labrum London. Eu acho que nomes Veja mais aqui Fear of God, Martine Rose, Casely Hayford, Golf Wang, Bianca Saunders, Botter, Post-Imperial, Telfar e Thebe Magugu também estão sob consideração.

É uma lista poderoso, mas curta, e não inclui os importantes designers negros cujas marcas receberam elogios e excitação, mas ainda assim não conseguiram permanecer supra da chuva, porquê Pyer Moss e Kenneth Nicholson. Enquanto isso, a marca pioneira de Abloh, Off-White, acabou de ser vendida para um desmanche licenciado, e as boutiques locais que podem concordar marcas independentes porquê X of Pentacles continuam a lutar em um cenário de varejo cruel. Num momento de reconhecimento procrastinado, pode ser mais reptador do que nunca tornar-se um criativo preto na tendência, sugeriu Ames. “Nossas histórias são mastigadas e digeridas”, ele me disse. “No entanto, muitos ainda estão lutando por sobras, ou seja, financiamento, espaço nas prateleiras e gestos mais do que superficiais que deixam inúmeros talentos negros navegando sozinhos nos mares do negócio da tendência.” (“Mas obviamente sempre defenderei o envolvimento de Pharrell porque salve Virginia”, acrescentou.)

Superfino é uma oportunidade imperdível de entender porquê os dândis negros e seus herdeiros fizeram da tendência masculina o que ela é hoje. Em meio à perturbação do Met Gala, deveríamos perguntar o que a tendência masculina pode lhes obrigação de volta.

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