O invitação da Courrèges era uma fita de Möbius de metal, descubra mais aqui sua natureza de loop infinito forneceu uma pista sobre os designs de Nicolas Di Felice para a primavera. Onde muitos dos looks desnudados pareciam ser duas peças — um vestido regata usado com um sutiã bandeau, por exemplo — eles eram, na verdade, uma descubra mais aqui Ele conseguiu esse item em privado ao produzir o vestido estilo halter com um decote vestido por uma tira nivelado: deslize sua cabeça para dentro e estique essa tira ao volta do peito — há botões de pressão na lateral — et voilà.

“No período em que vivemos, é sempre um retorno a outra coisa — e não estou falando somente de tendência — logo decidi que trabalharíamos em ciclos e na repetição”, disse ele em uma prévia do estúdio. “A fita mobius expressa isso muito muito: um simples pedaço de papel se torna um pouco onde não há primórdio nem termo — nem dentro, nem fora.”

Se isso parece complicado, não havia zero conceitual ou sintético no resultado. Di Felice apontou para uma revestimento de registro em cetim duquesa do desfile de inverno de 1962 de André Courrèges uma vez que a plataforma de lançamento para esse tirocínio, mas a coleção era sexy de uma forma que ele fez sua: jovem, optimista, pronta para a sarau, quente e descolada.

Expandindo a teoria da fita de Moebius, Di Felice criou calças com um pedaço suplementar de tecido que se estende da costura externa de uma perna, cruzando entre as pernas, para se conectar detrás da outra na costura externa. Não me lembro de ter visto um pouco uma vez que o híbrido meia calça/meia saia na passarela. Também no tema estava um fio de vestido que, quando esticado, era um círculo com um círculo menor para uma levada. Enrolado ao volta do corpo com a ajuda de um pouco de osso ligeiro — sim, uma vez que um Moebius — e é precisamente o tipo de coisa que as mulheres jovens querem usar para ir à balada.

A “residência de verão” de Di Felice na Jean Paul Gaultier, onde ele desenhou uma coleção de subida costura, elevou seu perfil. Havia fãs gritando às centenas do lado de fora hoje esperando por Wooyoung da marca masculina sul-coreana Ateez. Isso também pode ter descubra mais aqui sua sede. Originalmente, ele queria fazer 40 dos mesmos looks. “Mas”, ele disse, “achei que poderia ser um pouco cínico demais para mim. Não sou eu que sou cínico.” Em vez disso, ele trabalhou em um ciclo: evoluindo sua versão moderna daquela revestimento de 1962 — a dele vem com um capuz exagerado para um casaco com uma martingale nas costas para aquele vestido tomara que caia com um bandeau e assim por diante. Nas mãos de um designer menos habilidoso, a repetição incorporada ao processo poderia ter se mostrado entediante. O oposto foi verdadeiro cá: era um currículo para tudo o que Di Felice pode fazer — desde roupas sexy de boate até os mais altos formatos de subida costura.