Naturalmente, isso gerou rumores posteriormente rumores sobre o próximo sapato a ser lançado. Ainda há algumas posições-chave na dimensão que precisam ser preenchidas, principalmente na Chanel, e nos agentes livres de destaque uma vez que Slimane e o ex-designer da Valentino Pierpaolo Piccioli, entre muitos Veja mais aqui Também tem havido especulações amplamente divulgadas de que Jonathan Anderson, uma estrela líder da liga, se é que alguma vez existiu, deixará a Loewe em um porvir próximo para uma novidade função. Dependendo de para quem você perguntar, Dior, Burberry, Maison Margiela, Fendi, Gucci e Armani estão destinadas a novos designers em um porvir próximo. A maioria dos rumores sobre tendência estão errados, é simples, mas fontes em quem confio me disseram com segurança que todo o status quo está fadado à demolição.

(Uma recado: mesmo que alguns desses cenários se concretizem, provavelmente não veremos uma vaga de roupas novas até meados do próximo ano – o primeiro dia de Rider na Celine só será em janeiro, e Chanel e outros podem se dar ao luxo de esperar para nomear um novo designer. Se você está se perguntando o que Rider está fazendo enquanto isso, eu o vi conversando com Anderson na sarau pós-A24 de domingo à noite para a estreia de Novidade York. Queer. Anderson, que desenhou os figurinos do filme de Luca Guadagnino, deu sinceros parabéns ao seu recém-nomeado colega da LVMH.)

Se a história servir de indicação, mesmo algumas grandes mudanças podem moldar o porvir. Enfim, o primeiro mudança de vibração colocou você, consumidor, no meio da tendência. À medida que Abloh e Jones, em pessoal, abraçavam a cultura popular, os muros que cercavam o outrora restrito casas caiu em tamanho, e a tendência fez incursões há muito esperadas em Hollywood, na música (mormente no hip-hop) e nos esportes, transformando todo o espetáculo em seu próprio tipo de esporte para espectadores. As marcas começaram a lastrar exclusividade com comunidade; o elitismo não era mais permitido.

Se esse ponto de inflexão foi sobre aproximação, leste dependerá, penso eu, do paladar. Demna (que só para constar acabou de assinar novamente seu contrato com Balenciaga, por WWD) é certeiro: o boom da tendência criou muitas coisas às custas da originalidade. Nos últimos dois anos, tem havido uma monotonia monótona na tendência masculina, uma escassez de surpresa e subversão à medida que as marcas repetem fórmulas agora cansativas. Sem mencionar a obediência excessiva do marketing retrógrado que afastou consumidores cada vez mais sofisticados. (Outra colaboração? Um desfile dispendioso e desnecessário? Mais calças compridas e elegantes?)

Os poderes constituídos parecem ter entendido a mensagem. Michele, Ackermann e Burton são todos artistas no verdadeiro sentido – o seu trabalho inspira as pessoas a engrandecer não unicamente o que vestem, mas também a forma uma vez que vivem. As roupas de Michele evocam uma sensação de prazer erudito, e Ackermann propõe uma visão de excitação fanfarrão e de trotar pelo mundo. Todos eles trazem espírito criativo independente e muita experiência para tiranizar um público volúvel.

Por esse padrão, não é de apreciar que o nome de Anderson continue flutuando no topo. Em sua dezena na Loewe, Anderson propôs consistentemente novas formas de pensar sobre roupas. Presenciar a um show de Loewe ou JW Anderson pode ser mais uma vez que visitar uma galeria enxurro de arte contemporânea movimentada do que qualquer outra coisa – suas coleções estão repletas de ideias sobre, entre outras coisas, a relação entre objetos e libido. O que, por sua vez, cria um libido imenso no mercado. De combinação com o Lyst Índice, padrão da indústria, Loewe é a marca mais quente do mundo no momento. (O que levanta outra questão: se ele for embora, o que você fará com Loewe!?)

Compare a sorte de Anderson com a da Off-White fundada por Abloh, que rotineiramente liderou o índice Lyst de 2018 a 2020. No mês pretérito, a marca estava silenciosamente vendido pela LVMH para a Bluestar Alliance, uma empresa especializada em licenciar marcas de roupas em dificuldades. Há muito o que desvendar sobre a subtracção do Off-White, que teve vários momentos de transparência pós-Abloh, apesar das dificuldades comerciais relatadas. Basta manifestar que é muito mais complicado do que o declínio do “streetwear”. Eu diria, em vez disso, que a Off-White, que impulsionou Abloh ao incumbência principal da LV, não poderia se definir uma vez que a porta fechada para a era da tendência masculina que Abloh ajudou a catalisar. A única questão agora é quando a próxima porta se abrirá.

Veja todos os nossos boletins informativos, incluindo Show Notes, cá.